Виноделие США. Краткий экскурс

Этот краткий экскурс в историю американского виноделия был задуман давно и должен был появиться на нашем сайте в начале января, во время подведения итогов Фестиваля вин США. В силу разных причин мы не смогли опубликовать этот материал вовремя. Однако теперь снова представилась прекрасная возможность поговорить о виноделии Соединенных Штатов: Институт вин Калифорнии намерен провести в Москве презентацию новой стратегии Golden State of Mind и четырехуровневый образовательный курс по калифорнийским винам с программой сертификации CAPSTONE.

***

Для большинства россиян (если, конечно, не считать профессионалов винной сферы и крайне узкой прослойки ценителей и энтузиастов) Соединенные Штаты Америки ассоциируются с чем угодно, но только не с вином. Поэтому тот факт, что США занимают четвертую строчку в мировом рейтинге винодельческих стран по объему производства, многих, как минимум, озадачит. Тем не менее, США, действительно, уступают лишь таким неоспоримым грандам, как Италия, Франция и Испания, при этом цены на самые престижные вина Напы и Сономы давно уже догнали, а порой и обогнали цены лучших гран крю Бордо. Так, впрочем, было не всегда: путь к американской винной мечте оказался весьма тернистым.

Стоит начать с того, что виноградная лоза на американском континенте росла (разумеется, в диком виде) с незапамятных времен. Когда в начале XI века викинг Лейв Эрикссон доплыл до берегов нынешней Канады, он не случайно назвал эти земли Vinland: виноградные лозы там можно было встретить повсюду. Это, однако, были лозы видов Vitis labrusca, Vitis rotundifolia, Vitis aestivalis и других, но только не известная европейцам Vitis Vinifera, к которой относится подавляющее большинство технических сортов винограда. Местные жители не занимались виноделием, но для европейских колонистов, устремившихся через океан после экспедиции Колумба, вино было неотъемлемой частью рациона: вином обеззараживали воду, вино использовали в ритуальных целях. Неудивительно, что колонисты сразу же предприняли попытки сделать вино из местных сортов. Результат, однако, понравился немногим: людей отталкивал неприятный «лисий» запах.

В 1619 году, 400 лет назад, в Вирджинии был принят закон, в соответствии с которым каждый колонист мужского пола должен был привезти, высадить и возделывать не менее 10 кустов Vitis vinifera. К сожалению, из этой затеи ничего не вышло, поскольку европейская лоза оказалась бессильна перед местным вредителем филлоксерой – той самой, что спустя два с половиной столетия сама совершит путешествие в Старый свет и уничтожит значительную часть европейских виноградников. После многих лет безуспешных попыток люди махнули рукой на виноделие и перешли на пиво, сидр и дистилляты. Лишь самые обеспеченные американцы могли позволить себе употреблять французские, испанские или португальские вина.

К таким людям, безусловно, относился Томас Джефферсон, один из отцов-основателей американского государства. Он настолько любил вина Бордо, что во время знаменитого Филадельфийского конвента 1787 года, на котором была принята Конституция США, он задержался по рабочим вопросам в Медоке. Еще один из отцов-основателей, Бенджамин Франклин, однажды сказал, что «вино – это доказательство того, что Бог нас любит». Но даже столь влиятельные государственные деятели не смогли ничего поделать: Восточное побережье США надолго осталось без европейских сортов.

В то же время (и даже раньше) на Западном побережье испанские миссионеры ордена св. Франциска достигли куда больших успехов. В начале XVI века лозы сорта миссьон были привезены в Мексику, а впоследствии – на территорию современных Калифорнии и Техаса. Настоящий бум виноделия здесь, впрочем, начался уже после отделения Калифорнии от Мексики, в середине XIX века, после открытия первых золотых приисков в окрестностях Сан-Франциско. А в 1849 году венгр Агоштон Харасти привез в Калифорнию более 300 европейских сортов винограда и построил одну из старейших коммерческих виноделен в регионе, Buena Vista. За ней последовали многие другие: так начался первый «золотой век» американского виноделия, продлившийся до 1920 года. Книга Томаса ПИННЕЯ «История виноделия Америки» не случайно состоит из двух томов: в первом томе описывается эпоха от самых корней до принятия роковой 18-й поправки в Конституцию (проще говоря, «сухого закона»), а во втором – события, последовавшие после принятия 21-й поправки (отмены запрета на производство и потребление алкоголя).

13 лет оказалось достаточно, чтобы почти полностью уничтожить не только саму отрасль (официально во время «сухого закона» вино разрешалось делать только для ритуальных нужд), но и связанную с ней культуру. На протяжении десятилетий американцы предпочитали пить самое дешевое, сладкое, крепленое разливное пойло, и уж точно почти никто не верил в то, что в США можно делать действительно качественные вина. А такие вина, тем не менее, в стране были.

По счастливой случайности в 1938 году Жорж де ЛАТУР нанимает Андрея ЧЕЛИЩЕВА, русского эмигранта, получившего образование во Франции, на пост главного винодела хозяйства Болье (Beaulieu). Вино Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon установило новый стандарт качества для американского вина в целом и каберне совиньона в частности. Челищев воспитал целую плеяду выдающихся мастеров – таких, как Роберт МОНДАВИ, Майк ГРГИЧ, Джо ХЕЙТЦ и Луи МАРТИНИ. В 1960-х годах смотритель Университета Корнелла доктор Константин ФРАНК, выходец из Одессы, наглядно показал многочисленным скептикам, что в регионе Фингер Лейкс (штат Нью-Йорк) можно успешно работать с Vitis vinifera: ему удалось то, что не получилось у отцов-основателей! А в 1965 году Дэвид ЛЕТТ высадил в долине Вилламетт первые лозы пино нуара – сорта, благодаря которому штат Орегон впоследствии приобретет мировую славу.

Впрочем, слава американских вин, возможно, не распространилась бы по миру, если бы не амбициозный британский винный критик Стивен СПУРЬЕ. В 1976 году он организовал слепую дегустацию, которая вошла в историю под названием Judgment of Paris («Парижский суд» или «Суд Париса», в английском языке эти словосочетания пишутся одинаково). И в красном, и в белом сете победили вина из долины Напы, обойдя 1-е и 2-е Гран крю Бордо и Премьер и Гран Крю Бургундии соответственно. Это привело к резкому росту интереса к винам США как со стороны инвесторов, так и рядовых потребителей. Цена на вина США впервые преодолела отметку $100 за бутылку (сейчас, с учетом инфляции, эта сумма была бы раз в 7 больше).

Сегодня в США вина делаются абсолютно во всех штатах, даже в засушливом Техасе и на морозной Аляске. 80% объема производства, впрочем, приходится на Калифорнию. В этом штате насчитывается более 140 AVA (винодельческих зон). Лидерами среди красных и белых сортов являются каберне совиньон и шардоне соответственно. Широко распространены мерло, сира, зинфандель, пино нуар и совиньон блан. Французские коломбар и шенен блан также популярны, но их посадки приходятся почти исключительно на Центральную долину (не путать с одноименным регионом в Чили!), где из них делаются массовые бюджетные вина, зачастую продаваемые наливом.

Следом за Калифорнией идут такие штаты, как Вашингтон, Нью Йорк, Орегон и Техас. На Восточном побережье, несмотря на наследие Константина Франка, до сих пор преобладают гибридные сорта, такие, как видаль или конкорд. На Аляске действуют четыре винодельни, специализирующиеся преимущественно на фруктовых и ягодных винах, но «ледяное» виноградное вино здесь тоже производят. Своим вином из сорта симфония (кросс александрийского муската и серого гренаша) могут похвастаться даже Гавайи.

Сергей СМОЛИН